Autor: Peter Josef Dickers

Es ist Mitternacht auf Spitzbergen und dennoch taghell. Die Sonne steht über dem Horizont. Für mich ist es Nacht, draußen anscheinend Tag, unabhängig von der  Uhrzeit. Knut Hamsun schildert es in seinem Roman „Pan“: „Es begann, nicht mehr Nacht zu werden. Die Sonne tauchte kaum die Scheibe ins Meer hinab und kam dann wieder empor, rot, erneuert, als sei sie unten gewesen und habe getrunken.“

Von Mai bis Ende Juli geht nördlich des Polarkreises die Sonne nicht unter. Das Schiff hat diesen inzwischen passiert, aber die über dem Meer stehende Sonne scheint vom wolkenlosen Himmel herab in meine Kabine. Ich stehe am Fenster, erlebe den nicht enden wollenden Tag und warte auf den nicht beginnenden Sonnenuntergang. Der Himmel hat sich in ein faszinierendes Farbenspiel verwandelt. Gut, dass ich noch nicht schlafe.

Warum bin ich nicht müde? Die Sonne weckt die Lebensgeister, das Schlafbedürfnis wird herabgesetzt, sagt man. Kann ich die Helligkeit im jetzt ewig hellen Spitzbergen ignorieren? Zuhause mache ich mittags ein Nickerchen. Hier muss ich lernen, mit andauernder Helligkeit umzugehen, die den Tag lang und länger macht. Am besten ziehe ich den Vorhang am Kabinenfenster zu, wenn ich zum Schlafen Dunkelheit brauche. Eine Schlafmaske habe ich nicht dabei. Außerdem würde sie ihren Zweck verfehlen und ich in eine Art Wachkoma verfallen.

Der längste Tag des Jahres in Island, von wo wir Richtung Spitzbergen aufgebrochen sind, ist am 21. Juni. Die Sonne geht erst nach Mitternacht unter und kurz vor drei Uhr wieder auf. . Wintersonnenwende, der kürzeste Tag, ist am 21. Dezember. Dann bin ich hoffentlich wieder zu Hause.

Es soll Leute geben, die während der hellen Sommernächte nicht ins Bett gehen, weil sie den Zeit-Unterschied von Tag und Nacht nicht bewusst wahrnehmen. Ihr Zeitgefühl ist abhanden gekommen. Licht fördert die gute Laune. Das muss ich nicht unbedingt ausprobieren. Aber Helligkeit und Dunkelheit sind Vorgänge, die einen wesentlichen Einfluss auf mein Leben haben und sich auf mein Zeitempfinden auswirken.

In den Medien wurde berichtet, die nordnorwegische Insel Sommarøy hätte beschlossen, während der Sommermonate die Zeit abzuschaffen. Alle Uhren wurden medienwirksam an einer Brücke aufgehängt und mit einem angeblichen Foto dokumentiert.  Zeitlos-Dasein auf Zeitlos-Insel sollte beginnen. Schnell stellte sich heraus, dass dies in Wirklichkeit nicht geplant war. Es ging bei der PR-Aktion vielmehr darum, ließ man die überraschte Öffentlichkeit wissen, „ausländischen Gästen die Mitternachtssonne zu erklären“.

Ist so viel Helligkeit nicht schädlich? Stört sie nicht den Wachstumsrhythmus der Pflanzen? Es ist Hochsommer auf Spitzbergen. Es gibt das ewig helle Spitzbergen, das wir jetzt erleben, und das ewig dunkle. Die Flora hat sich den auf sie einwirkenden Bedingungen und klimatischen Verhältnissen angepasst. Die Pflanzenwelt steht unter Schutz. Es ist verboten, Blumen und Pflanzen zu pflücken. Ähnliches gilt für die Fauna. Tiere darf man weder berühren noch füttern.

Belasten lange Dunkelheit und tiefschwarze Winternächte die hier Lebenden nicht? Muss es nicht deprimierend sein, Monate hindurch nicht „be-helligt“ zu werden, also in Dunkelheit leben zu müssen? In der Regel nicht, steht in der Reisebroschüre. Für die überwiegende Mehrzahl derer, die hier wohnen, ist Dunkelheit kein ungeliebtes Phänomen. Manche bevorzugen sogar die dunklen Wintermonate und tiefen Polarnächte. Dann kämen sie zur Ruhe, sagen sie. Dann sei endlich weniger los.

Jetzt im Sommer landen täglich Linienmaschinen. Wöchentlich steuern Kreuzfahrtschiffe die Hauptinsel des aus vierhundert Inseln und Schären bestehenden, zu Norwegen gehörenden Spitzbergen – norwegisch „Svalbard“, „kalte Küste“ – an. Bis zum Nordpol sind es 1300 Kilometer; von Hamburg ist man 2700 Kilometer entfernt. In Longyearbyen, mit zweitausend Einwohnern größter Ort, darf  jeder sein flüchtiges Glück und bisher nicht Erlebtes suchen. Besucher aus aller Welt kommen für ein paar Tage, stopfen sich mit Eindrücken voll, machen sich wieder auf den Heimweg und werden erneut hungrig auf Kurzzeit-Erlebnisse.

Die Anzahl derjenigen, die sich für den Amerikaner Longyear interessieren, der den Ort 1906 gründete, um Kohle abbauen zu lassen, wird sich in Grenzen halten, obwohl das Städtchen seitdem seinen Namen trägt. Nach Kohle wird heute wenig gegraben. Den dreieinhalbtausend Eisbären, die es hier geben soll, will wahrscheinlich auch niemand begegnen. Lange bleibt vermutlich kaum jemand hier, da man nicht im Dunkeln nach Hause fahren will.

Die Bewohner werden froh sein, wenn die Fremden abgereist sind, obwohl es noch taghell ist. Aber es wird ja bald dunkel.

Eine Skulptur aus Eisen, deren Aussehen mich an ein altes Kriegsschiff erinnert, empfängt uns, als wir in der Bucht von Reykjavik an Land gehen. Jón Gunnar Árnason, bedeutender isländischer Bildhauer, schuf die Skulptur „Sólfar“, ein stilisiertes „Sonnenschiff“. Erinnert es daran, dass Reykjaviks Geschichte mit den Wikingern, mit dem Atlantik, mit der Fischerei zu tun hat? Reykjavíks Einwohner lebten lange Zeit nur von Schafzucht und Fischfang. Politisch und wirtschaftlich war das Land abhängig von Dänemark

Oder will das symbolisierte Schiff uns Besucher einladen, auf Entdeckung zu gehen? Ist es also mehr als eine Erinnerung an gestern? Reykjavik sei aus dem Dornröschenschlaf erwacht, erzählt die Reiseführerin. Davon könne man sich überzeugen.

Der hohe Turm der Hallgrímskirkja ist nicht zu übersehen. Wenn nicht gerade Gottesdienste oder Konzerte in der Kirche stattfinden, kann man den Fahrstuhl nach oben nutzen und den Blick über die Stadt genießen. Die von Guðjón Samúelsson entworfene evangelisch-lutherische Pfarrkirche der Isländischen Staatskirche wurde nach dem Pastor und Poeten Hallgrimur Petursson benannt. Ihre eindrucksvolle Architektur ist dem Wasserfall Svartifoss im Südosten Islands nachempfunden, der über eine Felskante stürzt, die eingerahmt wird von Basaltsäulen, welche an Orgelpfeifen erinnern. Die Kirche darf für sich in Anspruch nehmen, zu den berühmtesten Wahrzeichen Islands zu zählen. Im Innern treffe ich auf ein Foyer mit moderner Kunst – weltliche, nicht unbedingt „göttliche“ Kunst. Der religiöse Himmel der Isländer scheint weit, Grenzen-los zu sein.

Das bestätigt die sprachgewandte Führerin. Etwa achtzig Prozent der Einwohner gehören der Evangelisch-Lutherischen Isländischen Staatskirche an. Das hindert sie nicht daran, alte Bräuche aus Wikinger-Zeiten zu pflegen, die sich in Traditionen und Symbolen manifestieren. Alte Germanengötter und Göttersagen sowie das „versteckte Volk“ der Trolle, Feen und Elfen sind in Glaube und Lebensvollzug lebendig. Island kennt keine Glaubenskriege.

Daher verwundert es mich nicht, dass es ein „Wohnviertel der Götter“, Thingholtin, gibt. Die Straßen sind nach nordischen Gottheiten benannt. Es gibt die Odins Straße (Ódinsgata), Thors Straße (Thórsgata), Lokis Weg (Lokastígur), Freyas Straße (Freyjugata).

Unterschiedliche religiöse Strömungen bestehen nebeneinander. Man muss viele Meinungen aushalten können. Jeder entscheidet für sich, an wen oder was er glaubt, sagt unsere Begleiterin. Niemand schreibe vor, wie man seine Lebenswelt deutet. Endgültige Antworten gebe es nicht. Man könne nach heidnischen Bräuchen heiraten und beerdigt werden und dennoch Christ sein. Getauft und konfirmiert zu werden, sei traditioneller Brauch, selbst wenn man nicht an Gott glaube. Auch an Heiligabend gehe kaum jemand in die Kirche. Kirchliche Relativitätstheorie.

Die unscheinbare, im neuklassischen Stil erbaute Dómkirkja, Domkirche, des Architekten Laurits Albert Winstrup am Austurvöllur-Platz verdient erwähnt zu werden. Sie ist die Kirche des evangelisch-lutherischen Bischofs von Island. Nach einem Vulkanausbruch von 1783 verlegte man den Bischofssitz von Skálholt nach Reykjavík und baute die Domkirche. Reykjavik hatte damals dreihundert Einwohner. Für sie war sie groß genug. Man hatte Sinn für Realität.

Welche Gedanken einen Bischof bewegen, wenn er vor leeren Kirchenbänken predigt, darüber würde ich gern mit ihm diskutieren.

Von der Kirche aus ist es nicht weit zur Stadtmitte. Bunte Häuser und Straßen drängen sich auf. Quirlige Einkaufsstraßen bieten extravagante Mode und Artikel von morgen und übermorgen an. Die Stadt scheint nicht schnell genug den technischen Fortschritt und die Zukunft in den Griff zu bekommen. Zukunft ist jetzt.

Um die Straßennamen – Lagavegur und Skólavörðustígur sind die Haupteinkaufsstraßen – verstehen zu können, müsste ich mich mit der isländischen Sprache vertraut machen, die zur indogermanischen Sprachfamilie gehört. Ihr Schriftbild hat sich seit der Wikingerzeit im 9. Jahrhundert nur unwesentlich verändert. Die Schrift ist Identität stiftendes Element. Das geschriebene Wort gilt als  unverzichtbar. Es werden jährlich ca. 1,5 Millionen neue Romane veröffentlicht: außerdem existiert eine umfangreiche Kinder- und Jugendliteratur. Die Verbundenheit mit der eigenen Kultur gehört zu den isländischen Wesensmerkmalen. Im National- und  Saga-Museum stellt sich die Wikingervergangenheit Islands vor. In der UNESCO-Literaturstadt wird die besondere Rolle der Literatur für das kulturelle Leben betont. Halbjährlich findet ein internationales, renommiertes Literaturfestival statt. Herta Müller und Günter Grass stehen u. a. als Autoren auf der langen Gästeliste.

Sprach-los macht mich die „Street-Kunst“. Viele Hauswände gleichem einem Kunstwerk mit großformatigen Graffiti,  riesigen Wandbildern und Fantasie-Figuren. Die Künstler ließen sich inspirieren von aktuellen Ereignissen, isländischen Gedichten und Liedern sowie Szenen aus der Literatur. Kreativ und witzig in Form und Farbe orientieren sich die „Künstler“ an der bunten isländischen Natur und Landschaft. Die Stadt ist ein Tummelplatz von Designern für Designer.

Das trifft auch zu auf das neue Konzerthaus mit der von Olafur Eliassons entworfenen, himmelstürmenden, spektakulären Glasfassade. Natur und Technik sind eine Symbiose eigegangen. Licht und Glas, unendlich nach oben strebende Linien, sich überlagernde Metallrahmen von fast eintausend Glassäulen können die Sinne verwirren. Das Ganze wirkt auf mich wie ein großes Orchester, das zu diesem Konzerthaus gehört und zu den Naturgewalten und dem unberechenbaren Wetter passt, mit denen sich die Menschen auseinandersetzen müssen. Dass der Bau privaten Investoren und überheblich gewordenen Bankleuten zu verdanken ist, die dem Land eine große Bankenkrise bescherten, schmälert nicht seine Bedeutung.

Meine Verweildauer ist auf ein paar Stunden begrenzt. Ich könnte Tage und Wochen hier verbringen, um die Vielseitigkeit und Kreativität dieser Stadt kennen und verstehen zu lernen. Aber das Schiff fährt weiter. Vielleicht komme ich zurück.

Er gilt als erster Europäer, der mit einer Flotte auf dem Seeweg um Afrika herum Indien erreichte. Dort will ich nicht hin, obwohl das Schiff, auf dem ich eine Kabine gebucht habe, seinen Namen trägt. Fünfhundert Jahre nach der höchstwahrscheinlich abenteuerlichen Reise des portugiesischen Edelmanns prangt sein Name auf dem Bug eines Meereskreuzers. Der Kapitän steuert nicht die Gewürz-Inseln an, sondern will uns Kreuzfahrt-Touristen in den hohen Norden entführen.

Heutige Kreuzfahrer identifizieren sich offenbar gern mit Abenteuer-bereiten Helden der Vergangenheit. „Sehr, was ich hier erlebe“, lauten die Smartphone-Botschaften an die Lieben daheim. Mit kostbaren Gewürzen werden sie nicht nach Hause zurückkehren, aber mit der Nachricht, dass sie auf mehr oder weniger gesicherten Aussichtsplattformen wagemutig eindrucksvolle Fotos gemacht und den Eisbären Aug in Aug gegenübergestanden haben.

Muss ich dorthin?

Muss ich irgendwo hin, wo es die aktivsten Vulkane gibt und ein Ausbruch überfällig ist?

Muss ich auf Lava-Feldern spazieren gehen, auf denen weit und breit kein Baum zu sehen ist?

Muss ich mich im Hochsommer auf steinige, schlammige,  rutschige Wege wagen und immer eine regenfeste Jacke dabei haben?

Muss ich mich unbedingt auf den ungewohnten Tag-Nacht-Rhythmus einstellen, wenn auch nachts die Sonne scheint und ich nicht schlafen kann?

Muss ich dahin, wo alles anders ist als daheim?

Hätte man mir von der Reise abraten sollen?

Zum Glück braucht das Schiff ein paar Tage, ehe es die erste Station der Reise erreicht hat. Wenn ich den Koffer ausgepackt habe und durch die Bullaugen in meiner Kabine auf das Meer schauen werde, schlafe ich wahrscheinlich ein und vergesse die Widrigkeiten, die auf mich zukommen könnten.

Möge mir „Der Kleine Prinz“ Mut machen. Das Buch von Antoine de Saint-Exupéry ist meine Lieblingslektüre, wenn ich mir Außerordentliches zutrauen will. „Du musst sehr geduldig sein“, antwortete der Fuchs dem Kleinen Prinz, der mit ihm Freundschaft schließen wollte. „Du wirst dich zunächst mit einem kleinen Abstand zu mir in das Gras setzen. Ich werde dich aus den Augenwinkeln anschauen, und du wirst schweigen. Sprache ist eine große Quelle für Missverständnisse. Aber jeden Tag setzt du dich ein wenig näher …“

Wenn ich zum ersten Mal das Schiff verlasse, konnte ich mich vorher Schritt für Schritt an das gewöhnen, was mich erwartet. Vielleicht ist alles anders, als ich gedacht habe.